五大关键词复盘巴黎时装周

　　对于关注时装周的朋友们来说，无论是在秀场内外，还是在全球各大社交媒体平台上，最为直观的感受莫过于“那股热闹劲儿又回来了”。的确，在如今的时装周上，设计早已不再是唯一的主角，但当即时的喧嚣褪去后，留下给我们的也不应该只有三分钟的话题热度，毕竟这些倾注了设计师们数月乃至半年的心血之作，应该被看到、被正视，才能形成时装创意的良性循环。以下是我们从巴黎时装周中精选的五大看点，既有初来乍到的精彩首秀，也有资深老将们的稳定发挥，在短短9天中成就了数不尽的高光时刻。

　　三个月前，在Ann Demeulemeester任命设计师Ludovic de Saint Sernin为新任创意总监的官宣图上，Ludovic身穿的品牌档案之作成为他开始这段全新旅程的敲门砖。Demeulemeester一直维持着小众规模并培养着对品牌风格格外拥护的受众群体，摆在Ludovic面前的首要问题在于如何让自己融入而非与历史划清界限。在研究了品牌过往的诸多经典作品并亲自试穿后，他给出了一个令新老观众都能各取所需的系列，从开闭场呼应的皮质羽毛造型胸衣，到齐腰修身的缎面拖尾半裙，以及西装连接处的长飘带，他所擅长的性感也变得全无冒犯之意，模特双手环抱在胸前的动作反而使设计显得含蓄谦卑。在秀后采访中他透露到，Demeulemeester也亲自给予他鼓励：“努力工作，尽你所能做到最好。”而这只是Ludovic在这间时装屋的开始，如他所言，“这季是我迈出的第一步。之后，我将展开翅膀表达自己。”

　　与此同时，Harris Reed在本季献上了自己在Nina Ricci的首秀。或许是因为早前Harry Styles在红毯上的抢先演绎，让本季的秀场造型少了些神秘感。廓形感十足的缎面西装和绢花装饰已经在短时间内迅速成为他在Nina Ricci定下的新基调，但也许是受到Styles的影响，更多的造型呈现出如红毯战袍一般天马行空的架势。Reed显然并没有沉溺于经典的传承中，但面对如此悠久且优雅的品牌，大胆地打破陈规也同时意味着需要在新旧之间小心翼翼地走钢索，闭场模特身穿窄口拖尾裙的步态似乎正在暗示着他创作的步调，好在一切有惊无险。

　　通常而言，从成衣试水高定往往是品牌进步的标志。而Schiaparelli又一次选择了反其道而行之，由Daniel Roseberry操刀的品牌首个成衣系列时装秀在本季正式揭晓。一向在秀场中尽情挥洒灵感的Roseberry，涉水成衣世界时转而变得谨慎，这并非因为一个多月前高定系列所引发的争议，而是源于他在开发成衣新系列的过程中观看的纪录片The Kingdom of Dreams，片中对于奢侈品集团与设计师之间的角力让他更加清楚地意识到当下将设计推向大众市场意味着什么。因此，即便我们能够看到从往季高定中延续而来的细节设计，但无论从廓形、印花和配色上而言，都更为冷静、克制，让Schiaparelli女郎走入21世纪的现实生活。

　　过于宏大的场景或命题往往会抢走人们对时装本身的关注程度，对于技高一筹的设计而言，无需为设计赋予太多华丽的阐述，只需要围绕一个精准细微的切口深入进去，便能塑造一个完整而精彩的系列。继斜纹软呢之后，Virginie Viard再一次从Chanel的品牌精神中提取山茶花作为灵感，围绕着这朵花串联起品牌的百年历程。虽然意象源自传统，但Viard非常懂得让花朵以年轻化的姿态出现在时装与配饰的细节之中，再次延伸Chanel内涵之于当下的意义。

　　Pierpaolo Piccioli的启发则来自于刚刚15岁的小女儿。某天下班回家后，Piccioli发现女儿穿走了他衣橱中的一套正装。这让近几季一直在思考年轻人喜好的Piccioli决定以“Black Tie”为主题构思整个系列，将传统正装文化中的规则解构，同时融入Valentino在高定领域中的成就。秀场上的每个模特看上去都像是Piccioli在街边搜罗的“酷孩子”，画着浓郁的眼妆，戴离经叛道的钉饰，脖子上的黑色领带是他们与陈规的唯一纽带。从Valentino红的短款套装，到轻柔包裹在衬衫之外的薄纱抹胸裙， Piccioli对老牌时装屋既有规则的挑战必然会收获年轻一代的关注，他们或许从来没有想过，一条黑色领带竟然也能代表自己的先锋态度。

　　巴黎时装周的最后一天，当所有人都已经眼神飘忽、脚跟打颤的时候，Miuccia Prada的一句话让大家立刻续上了精神，“如果我再年轻一点，我就穿内裤出门了!” 诚然，过去两季的Miu Miu凭借着低腰裤与层层叛逆的内裤边赚足了人们的眼球，当我们以为本季Miu Miu还将继续沿袭这种乖张女孩的人设时，Miuccia亲手推了女孩们一把，她们就这样“鲁莽”地开始了自己的职业生涯，足以让我们脑补出一连串幽默的现实场景：复古的皮质公文包不离手，从母亲的衣橱中拿出了几件看似不会出错的单品（类似90年代的Prada神作），匆忙地套上身，与离经叛道的短裤、彩色网袜搭配在一起，直接冲向办公室，以至于顾不上凌乱的发型。纵然生活不易，好在有Miu Miu女孩，让所到之处趣味横生。

　　Courrges的开场在一瞬间让嘉宾们以为是某个工作人不合时宜地走上了场地，她目不转睛地盯着手机屏幕，秀场上空的音乐中反复回荡着语音助手的问话，“天空是蓝色的吗?”设计师Nicolas di Felice希望通过这种方式让人们一起思考我们究竟在电子设备上花费了多少时间，我们的生活是否为此变得更好，诸如关于天空的疑问，完全可以拉开窗帘眼见为实，但人们却习惯了在虚拟世界中探寻一切。紧接着di Felice用一系列圆形镜面装饰唤起我们的向内思考，从手机屏幕中的世界抽离出来，围绕身体与材质的互动进化出时装的更多可能，在品牌标志性的60年代廓形基础上做出更多弧线剪裁与带有超大号logo装饰的单品，不止在满足我们对于太空与未来的幻想，更是当下女孩们走出家门时的新选择。

　　Loewe创意总监Jonathan Anderson的设计鲜少引发人们的怀旧情绪，但在本季秀场结束后他却主动算起自己的工龄，“我在Loewe工作了10年，我会开始想，好吧，下个篇章应该是什么样子的?”他思索道，“我觉得之前我就有点远离了品牌的核心。而现在，我们要把它落实回去。”但Anderson所谓的落实，并非完全回到过去，甚至让人产生一种“用眼过度”的幻觉。开场出现的一系列缎面连衣裙印有来自上世纪四五十年代的服装花纹，但以虚焦的状态呈现，而之后的两件褶皱的针织开衫，实则是以胶纸打印再粘贴到模特皮肤上的，高级定制工艺中的羽毛装饰工艺被运用在基本款的T恤和长裤上。对于在手机上看惯了秀场图的观众而言，这些工艺非但不显山漏水，反而更像是Anderson与我们开了个玩笑，而潜台词则是放下手机走出家门，亲手摸摸、亲自试试这些服装的妙处所在。

　　上一季Bella Hadid在舞台中“一点点穿上”Coperni喷绘连衣裙的场景想必大家还记忆犹新。而这也让设计师Sbastien Meyer和Arnaud Vaillant铆足了劲儿想在新一季趁热打铁，呈现出兼具硬核与戏谑的创意秀场。也许你已经看到了他们的一重巧思，在裙装上点缀emoji装饰，把数字虚拟世界的语言带入现实时装，以此来丰富造型的层次，同时产生令人忍俊不禁的效果，而另一重则要归功于合作对象波士顿动力公司的机器人们，它们和超模Rianne Van Rompaey上演了一场2023年版的《狼与羔羊》，Coperni希望以此证明，不同群体间的权利平衡的话题不仅适用于自然界的动物，也同样能够给人类与机器之间的相处带来启发。

　　时装的世界向来众口难调，也因此催生了多元的风格百花齐放，但无论风潮如何变化，总有那么一些品牌，提到他们就会让我们联想到巴黎最美的样子，日复一日地坚守在巴黎时装周的T台上，坚守着时装体系中的高标准。Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello无疑是其中的佼佼者。在Place de Varsovie中央矗立的黑色方盒形空间中，Vaccarello还原了Yves Saint Laurent在1975年至2001年期间在洲际酒店宴会厅举办高定秀时的场景。而2023秋冬系列的作品也堪比高定水准，Vaccarello并没有参考某些具体的档案设计，而是将品牌精神融会贯通于自己的设计语言中，在本季突出塑造肩部线条的强势利落感，进一步夯实当代Saint Laurent女郎的形象，交出了一份“紧凑而专注”的答卷。

　　三十多年来，Dries Van Noten季复一季地诠释着何为悠然自得的时装感。那些细腻的纹理、浪漫的色彩与略带挑衅的面料碰撞，源自他的私人花圃和女性穿着者的线秋冬，Van Noten的设计依旧烂漫，但着眼现实穿着者与服饰之间的一种特殊状态，修补。“对于那些马上就要断开的部分，出于钟爱，你必须把它们重新固定在一起，这才是这个系列的精髓。”虽然是朴素的概念，但效果令人惊喜，那些被缝补修复的“创口”，反而变成了整件服装中的精彩装饰，除了服装技艺中的缝合，关于瓷器的金缮方法也以一种奢华的方式体现，从精进细微之处出发，充实整个系列，直至滴水不漏。

　　Herms女装艺术总监Nadge Vanhee-Cybulski是业内公认的好品位，但她并不满足于这样的评价，正如她在去年冬天亲手减去了自己的一头长发，本季的Herms也迎来了一轮化繁为简的改变，不再追求款式的最大化，转而将目光锁定在秋冬季大自然的色谱和染发时参考的调色板上，加之出众的面料与工艺组合，整个系列如行云流水般穿梭在环形秀场中，“我希望给那些原本看起来最平淡的款式带来一些创造力，”如Vanhee-Cybulski所说，她不仅做到了，而且将平淡升华为一种永恒。

　　13个年头，这是Alexander McQueen离开我们的光景，也是Sarah Burton兢兢业业的岁月。在过去很长时间以来，我们都在幻想着，如果McQueen还在，品牌会是什么样子。但如今，Burton的努力已经让她的风格在这个品牌留下了深刻的烙印，一种延续着McQueen高超工艺却又忠于市场节奏的设计。我们也无法想象会有谁能够如McQueen的这位左膀右臂一般将品牌成功地带向21世纪的第二个十年。在本季时装秀上，Burton也意欲回望，秀场四周的电子屏幕中倒放着影像，空间中的音乐也来自McQueen 1998年秋冬系列的倒放，而该系列中代表性的断线条纹与珠饰流苏也被引入全新设计中。更值得一提的在于，Burton并没有所谓复刻的动机，而是在自己的设计风格进行重构，还记得McQueen纪录片中那些寄居在骷髅头中的繁花吗？她将其中华丽邪魅转化为一种坚韧的生命力兰花，开在模特们的肩头、指尖和胸间。

　　距离发布会整整一个月前，Paco Rabanne先生与这个世界作别，留下现任创意总监Julien Dossena续写品牌传奇。对于这一突如其来的变故，Dossena首先想到的致敬方式便是联系了Gala-Dali Foundation，被获准将艺术家Salvador Dali的五幅超现实主义作品和数件配饰反映在新系列中，以表达这两位西班牙创意翘楚之间的伟大友谊。与此同时，Dossena还在秀场尾声再现了数件Paco Rabanne的档案设计，这些经典之作曾出现在无数图片资料和媒体报道中，而当这些设计再度以实体呈现在眼前时，我们还是会被其创意的绝妙而深深震撼。

　　“Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood”，没有缩写，没有简称。2016年，当Andreas Kronthaler 被首次加在Vivienne Westwood的品牌名之前时，我们似乎都未能理解其背后的真实用意，据Westwood彼时所言，品牌的运转离不开Kronthaler 的付出，这样做是对他的一种正名。时至今日，当相差25岁的夫妻二人天各一方时，Kronthaler只能也必须独自面对这个品牌的未来。在秀场笔记中，他写道，“I understand you so much more now（我现在更理解你了）”这种理解也许并非某个时刻的顿悟，而是长久以来朝夕相处所产生的默契。2023秋冬系列一开场，T恤上堆满笑容的 Vivienne Westwood肖像便在提醒着我们这场秀绝不允许悲伤。一系列厚底鞋、迷你裙、紧身胸衣、条纹西装的出现一如往昔，模特的妆发也似乎让我们看到了Westwood穿着它们时的样子，“她已经完成了很多想做的事情，我们还是一起合作了这个系列，大部分都是她生前把关过的，”Kronthaler如实说道，“我觉得让品牌继续下去是一件好事，我们还不想停下来，不想做任何改变品牌现状的重大决定。我需要接受这样的事情，每个人都会经历这种难熬的感觉，但我相信自己已经准备好了。”